| 【発明の名称】 |
洋裁のパターン作成定規及びパターン作成方法 |
| 【発明者】 |
【氏名】星野 洋一郎
【住所又は居所】大阪市北区天満４丁目４番１号 有限会社東京モード・トミー内
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| 【要約】 |
【課題】より洗練された洋服を作成するためのパターン作成方法を確立し、標準化を実現し、特に婦女子の身体に、より適合し易い衣服の作成を可能にする。
【解決手段】ラフスケッチ作業を支援する機能を付加したパターン作成定規Ｌを使用し、「原型作成」と「部分作成」を分解して標準化し、「原型作成」を「身頃原型」、「長袖原型」、「半袖原型」とし、これらの部分作成の詳細を「前衿ぐり線」、「前袖ぐり線」、「後袖ぐり線」、「乳ダーツ線」「肩ダーツ線」、「前袖山線」、「後袖山線」、「前袖口」、「後袖口」とし、原型に部分作成を任意に組み合わせることにより、パターン作成を行う。 |
【特許請求の範囲】
【請求項１】 矩形の定規板Ｌの適宜の辺に、基準尺目盛Ｘ、基準尺目盛Ｘを１／４．６に縮尺したＡ尺、Ａ尺を１／２に縮尺したＢ尺、Ｂ尺を２／３に縮尺したＣ尺、Ｃ尺を２／３に縮尺したＤ尺、Ｄ尺を２／３に縮尺したＥ尺、基準尺目盛Ｘを１／４に縮尺したＧ尺を設け、上記定規板Ｌにその１辺に沿う直線部２７と後衿ぐり線７’を引く曲線部２３とを有する窓孔２４を設け、この窓孔２４の曲線部２３の起端２５から肩線３１の角度を指し示す角度指標２６を設けた洋裁のパターン作成定規において、ラフスケッチ作業部の曲線の作成を支援する曲線作図機能部を備えることを特徴とする洋裁のパターン作成定規。
【請求項２】 曲線作図機能部が、定規板Ｌに形成された、ラフスケッチ作業部の曲線を統計的に抽出した反り幅の異なる複数の曲線を有する窓孔又は溝孔からなる請求項１記載の洋裁のパターン作成定規。
【請求項３】 曲線作図機能部が、定規板Ｌに形成された、ラフスケッチ作業部の曲線を統計的に抽出した反り幅の異なる複数の曲線に沿う多数の小孔からなる請求項１記載の洋裁のパターン作成定規。
【請求項４】 請求項３に記載の反り幅の異なる複数の曲線が、定規板Ｌの１辺の１点を中心に配置されている洋裁のパターン作成定規。
【請求項５】 請求項３に記載の反り幅の異なる複数の曲線が、１本の直線から分岐するように配置されている洋裁のパターン作成定規。
【請求項６】 曲線作図機能部が、定規板Ｌの１辺から水平に出し入れ自在に設けられた幅の異なる複数本の補助定規板からなり、この複数本の補助定規板に反り幅の異なる複数の曲線に沿う指標を設けた請求項１記載の洋裁のパターン作成定規。
【請求項７】 請求項１乃至６のいずれかに記載のパターン作成定規を用いて、以下に示す（イ）乃至（ヲ）の作図工程からなる原型を作成した後、この原型に、「前衿ぐり線」「前袖ぐり線」「後袖ぐり線」「乳ダーツ線」「肩ダーツ線」の部分作成を任意に組み合わせて作図を行うことを特徴とする洋裁のパターン作成方法。
（イ）前後半身頃１，２に共通な基準点３において中心線５と、それに直角な線４を引く。
（ロ）一方の直線４からＡ尺により実寸胸囲と同値目盛の寸法ａを採り、胸幅線６の位置を定める。
（ハ）基準点３から直線４上に、Ｃ尺により実寸胸囲と同値目盛の寸法ｃにゆとりｃ1を加えた寸法ｃ’を採り、前後両衿ぐり線７，７’に共通な起点９を定め、パターン作成定規の窓孔２４の直線部２７を直線４に沿わせて曲線部２３によって起点９から後衿ぐり線７’を引き、後衿ぐり線７’の中心線５上の点を下端点２９と定め、窓孔２４の曲線部２３の起端２５から角度指標２６を通る肩線３１を引く。
（ニ）基準点３から中心線５上に前記寸法ｃ’を採り前衿ぐり線７の下端の点１０を定める。
（ホ）肩線３１に対して起点９から直角な線３２を引き、点１０から中心線５に対して直角な線３２’を引いて、線３２と線３２’との交点を点３８と定める。
（へ）前記肩線３１と前記点２９から実寸肩幅の１／２に採った線４３の交点を点３０とする。
（ト）前記直線４から中心線５と平行に、Ａ尺により実寸胸囲と同値目盛の寸法ａと、Ｄ尺により実寸胸囲と同値目盛の寸法ｄとを加えた寸法位置に、点３９を定める。
（チ）中心線５から点３９に向かって直角に、バスト線８を引く。
（リ）中心線５からバスト線８上に、１／４尺により（実寸胸幅＋ゆとりｅ）／４の同値目盛の位置に袖ぐり下端点１３を定める。
（ヌ）袖ぐり下端点１３からバスト線８上に、Ｃ尺により実寸胸囲と同値目盛の寸法ｃの位置に点３３を定め、点３３と上端点３０とを結ぶ直線３３’を引く。
（ル）前記中心線５上に、下端点２９から背丈の寸法位置に点４０を定める。
（ヲ）点４０から中心線５に対して直角なウェスト線３６を引き、点１３からウェスト線３６に直角な脇線３７を引く。
【請求項８】 前衿ぐり線７の部分作成を、次の（１）〜（４）のいずれかによって行う請求項７記載の洋裁のパターン作成方法。
（１）起点９、下端点１０を両端とし、線３２と線３２’を接線となす曲線を引いて行う。
（２）基準点３と点３８を結んだ直線上に、点３８から１．３ｃｍの距離をなす点４１を定め、起点９と点３８とを結ぶ線３２の中心より、点３８へ１ｃｍの距離をなす点４２を定め、点４２、４１、下端点１０を結んだ曲線を引いて行う。
（３）下端点２９と点３０を結んだ線４３を引き、線３２と線４３との交点を点４４と定め、点４４、下端点１０を両端とし、線３２、３２’を接線となす曲線を引いて行う。
（４）基準点３と点３８を結んだ直線上に、点３８から１．３ｃｍの距離をなす点４１を定め、下端点２９と点３０を結んだ線４３を引き、線３２と線４３との交点を点４４と定め、点４４、４１、下端点１０を結んだ曲線を引いて行う。
【請求項９】 前袖ぐり線１１の部分作成を、次の（１）又は（２）によって行う請求項７記載の洋裁のパターン作成方法。
（１）直線４から中心線５に平行にＡ尺により実寸胸囲と同値目盛の寸法ａの距離をなす点４５を定め、点４５に向かって中心線５より直角に胸幅／２＋ゆとりｆの距離をなす点４６を定め、袖ぐり下端点１３を中心に脇線３７上に２．５ｃｍを左右均等に配分した袖ぐり下端点１３から左右に各々１．２５ｃｍの距離にある２点をとり、点４７、４８と定め、点４７から点４６に向かって浅い曲線、点４６より少し中心線５側に入りながら肩先の点３０に向かって曲線を引いて行う。
（２）前記点４６と点１３を結んだ直線４９を引き、前記点４７から中心線５に垂直に交わる線５０を引き、線４９と線５０の交点を点５１と定め、点４７から点５１までを直線で結び、点５１から点４６に向かって直線５０が接線となるように浅い曲線、点４６より少し中心線５側に入りながら肩先の点３０に向かって曲線を引いて行う。
【請求項１０】 乳ダーツ線５２’の部分作成を、バスト線８と中心線５との交点を点５２と定め、点３３、５２を結ぶ直線の中心５３から脇線３７側へ距離１．５ｃｍをなす点５４を定め、点５４からウェスト線３６に向かって直線５５を引き、肩線３１の中心を点５６と定め、そこから乳下り長を直線５５上にとり点５７をバストポイントと定め、点１３よりウェスト線３６に向かって脇線３７上の距離５ｃｍをなすところを点５８と定め、点５７とを結び、点５８を中心に２．５ｃｍを左右均等に配分する２点をとり、点５９、６０と定め、点５８から点５７に向かって９ｃｍの距離をなす点６１を定め、点５９、６０とをそれぞれ結び、この線を乳ダーツ線と呼び、点６０と点６１を結ぶ直線距離を測り、点６１から点５９の延長線上に同じ距離になるような点６２を定め、点４７と点６２とを結ぶ直線を引いて行う請求項７記載の洋裁のパターン作成方法。
【請求項１１】 後袖ぐり線１２の部分作成を、胸幅線６と線３３’との交点を点１８と定め、点１８と点３０を結んだ直線の中心から点１８へ向かって１ｃｍのところを点３４と定め、点３４に向かって、中心線５に対して直角になるように直線を引き、その距離が背幅／２＋ゆとりｇとなる点２２を定め、点１３と点３３を結ぶ直線の中心を点６３と定め、点４８、６３、１８、２２、３０を結ぶ曲線を引いて行う請求項７記載の洋裁のパターン作成方法。
【請求項１２】 前袖ぐり線１１と後袖ぐり線１２の合計寸法を計測し、その値と、実寸胸囲／２に２．５ｃｍとを比較し、その差が５ｍｍ以上小さい場合は、点４７と点４８をウェスト線３６側に移動させ、その差が５ｍｍ以上大きい場合は、点４７と点４８を直線４側に移動させてパターン修正を行う請求項９又は１１に記載の洋裁のパターン作成方法。
【請求項１３】 肩ダーツ線の部分作成を、肩線３１を３等分し、点９に近い方を点６４と定め、点３３と点５２を結んだ直線の中心点６５とを結び、点６５から点６４に向かって５ｃｍの距離を点６６と定め、点６４と点６６を結ぶ直線を切り開いて行う請求項７記載の洋裁のパターン作成方法。
【請求項１４】 請求項１乃至６のいずれかに記載のパターン作成定規を用いて、以下に示す（ワ）乃至（ソ）の作図工程からなる長袖原型を作成した後、この長袖原型に、「前袖山線」「前袖口線」「後袖山線」「後袖口線」の部分作成を任意に組み合わせて作図を行うことを特徴とする洋裁のパターン作成方法。
（ワ）基準点７０から縦にＡ尺により実寸胸囲と同値目盛の寸法ａにゆとりを加えた長さの辺７１と、基準点７０から横に袖丈の長さの辺７２を有する長方形を描く。
（カ）基準点７０から辺７２に沿ってＢ尺により実寸胸囲と同値目盛の寸法ｂとＤ尺により実寸胸囲と同値目盛の寸法ｄとを加えた位置に点７３を定める。
（ヨ）点７３から辺７１に平行な垂線を引き、Ｅ尺により実寸胸囲と同値目盛の寸法ｅの位置に点７４を定める。
（タ）点７４と辺７１の下端の点７５とを結ぶ直線７６を引き、この直線７６を３等分した点を、点７７、７８と定める。
（レ）点７５から辺７１に沿ってＤ尺により実寸胸囲と同値目盛の寸法ｄの位置を、点７９と定める。
（ソ）点７９と点７４とを結ぶ直線８０を引く。
【請求項１５】 前袖山線の部分作成を、次の（１）又は（２）のいずれかの方法で行う請求項１４記載の洋裁のパターン作成方法。
（１）前記点７９から辺７１に対して直角となる直線８１を引き、この直線８１と直線７６との交点を点８２と定め、直線８１を３等分し、点７９に近い点を点８３と定め、点７８から直線８０に向けて直線７６に対して直角な直線８４を引き、この直線８４を３等分し、点７８から遠い点を点８５と定め、点７７と点７８の中間点を点８６と定め、点７７から直線８０に向け直角となる直線を引き、点７７を介して同距離の位置にある点を点８７と定め、点８６と点８７を結ぶ直線８８を引き、点７４と点７７の中間点を点８９と定め、点８９から直線８８に向けて直角となる直線を引き、この直線の中間点を点９０と定め、点７４、点９０、点８７、点８６、点８５、点８３、点７５を曲線で結んで行う。
（２）前袖山線の部分作成を、点７４、点９０、点８７を曲線、点８７と点８６を直線、点８６と点８５を直線、点８５、点８３、点７５を曲線で結んで行う。
【請求項１６】 前袖口線の部分作成を、辺７１と対向する辺９１の下端の点９２から袖口寸法の１／２の距離に、点９３を定め、点９３と点７４を曲線で結んで行う請求項１５記載の洋裁のパターン作成方法。
【請求項１７】 後袖山線の部分作成を、次の（１）又は（２）によって行う請求項１５記載の洋裁のパターン作成方法。
（１）点７９と点８３の中間点を点９４と定め、点７７から直線８０に対して直角に引いた直線の中間点を点９５と定め、点７８から直線８０に対して直角に引いた直線との交点を点９６と定め、点７３、点８９、点９５、点９６、点９４、点７５を曲線で結んで行う。
（２）点７３、点８９、点９５を曲線、点９５、点９６を直線、点９６、点９４、点７５を曲線で結んで行う。
【請求項１８】 後袖口線の部分作成を、辺７１と対向する辺９１の下端の点９２から袖口寸法の１／２の寸法に、ダーツ分の寸法を加えた距離に、点９７を定め、点９７と点７３を曲線で結んで行う請求項１７に記載の洋裁のパターン作成方法。
【請求項１９】 請求項１乃至６のいずれかに記載のパターン作成定規を用いて、以下に示す（ツ）乃至（オ）の作図工程からなる半袖原型を作成した後、この半袖原型に、「前袖山線」「前袖口線」「後袖山線」「後袖口線」の部分作成を任意に組み合わせて作図を行うことを特徴とする洋裁のパターン作成方法。
（ツ）基準点１００から縦にＡ尺により実寸胸囲と同値目盛の寸法ａにゆとりを加えた長さの辺１０１と、基準点１００から横に袖丈の長さの辺１０２を有する長方形を描く。
（ネ）基準点１００から辺１０２に沿ってＢ尺により実寸胸囲と同値目盛の寸法ｂとＤ尺により実寸胸囲と同値目盛の寸法ｄとを加えた位置に点１０３を定める。
（ナ）点１０３から辺１０１に平行な垂線を引き、Ｅ尺により実寸胸囲と同値目盛の寸法ｅの位置に点１０４を定める。
（ラ）点１０４と辺１０１の下端の点１０５とを結ぶ直線１０６を引き、この直線１０６を３等分した点を、点１０７、１０８と定める。
（ノ）点１０５から辺１０１に沿ってＤ尺により実寸胸囲と同値目盛の寸法ｄの位置を、点１０９と定める。
（オ）点１０９と点１０４とを結ぶ直線１１０を引く。
【請求項２０】 前袖山線の部分作成を、次の（１）又は（２）によって行う請求項１９記載の洋裁のパターン作成方法。
（１）前記点１０９から辺１０１に対して直角となる直線１１１を引き、この直線１１１と直線１０６との交点を点１１２と定め、直線１１１を２等分した点を点１１３と定め、点１０８から直線１１０に向けて直線１０６に対して直角な直線１１４を引き、この直線１１４を２等分した点を点１１５と定め、点１０７と点１０８の中間点を点１１６と定め、点１０７から直線１１０に向け直角となる直線を引き、点１０７を介して同距離の位置にある点を点１１７と定め、点１１６と点１１７を結ぶ直線１１８を引き、点１０４と点１０７の中間点を点１１９と定め、点１１９から直線１１８に向けて直角となる直線を引き、この直線の中間点を点１２０と定め、点１０４、点１２０、点１１７、点１１６、点１１５、点１１３、点１０５を曲線で結んで行う。
（２）点１０４、点１２０、点１１７を曲線、点１１７と点１１６を直線、点１１６と点１１５を直線、点１１５、点１１３、点１０５を曲線で結んで行う。
【請求項２１】 前袖口線の部分作成を、辺１０１と対向する辺１２１の下端の点１２２から袖口寸法の１／２の距離に、点１２３を定め、この点１２３を挟んで前後１．５ｃｍの距離に点１２４と点１２５を定め、点１０４と点１２５を曲線で結んで行う請求項２０記載の洋裁のパターン作成方法。
【請求項２２】 後袖山線の部分作成を、次の（１）又は（２）によって行う請求項２１記載の洋裁のパターン作成方法。
（１）点１０９と点１１３の中間点を点１２６と定め、点１０８から直線１１０に対して直角に引いた直線との交点を点１２７と定め、点１１９から直線１１０に対して直角に引いた直線との交点を点１２８と定め、点１０３、点１２８、点１２７、点１２６、点１０５を曲線で結んで行う。
（２）点１０３、点１２８を曲線、点１２８、点１２７を直線、点１２７、点１２６、点１０５を曲線で結んで行う。
【請求項２３】 後袖口線の部分作成を、点１０３と点１２４とを曲線で結んで行う請求項２２に記載の洋裁のパターン作成方法。
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【発明の詳細な説明】【０００１】
【発明の属する技術分野】この発明は、洋裁のパターンを簡易迅速に作成し得るパターン作成定規とその方法に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】洋裁におけるパターン作成は、衣服製造工程の中で、最も専門技術を要する作業であり、パターンナーと呼ばれる専門技術者の育成には膨大な時間が必要となる。また、パターン作成にはパターンナーの個人的な資質（感・センス・経験）が大きく影響するラフスケッチ作業部が存在し、全作成行程を網羅した作業の標準化は困難であった。
【０００３】従来、標準体型に適応する洋裁における身頃原型の作成方法及びこれに使用する定規として、特公昭５３−６５７９号公報に示すものがある。
【０００４】その方法は、日本人（特に婦女子）の身体に最も適合し易い洋服についての身頃原型各部の寸法が次のような関係を有するということに基づいている。
【０００５】即ち、前後の衿ぐり線の外方起点（＝肩下り起点）を一致させた場合、その点から胸幅線までの寸法が、その人の胸部の１／４．６の関係にあること、前記起点から身体の縦の中心線までの寸法と前衿ぐり線の下端点までの寸法とが相等しく、これらは前記寸法の１／３の関係にあること、前記胸幅線から胸囲り線までの寸法が更にその２／３の関係にあること、又胸囲の１／４．６×１／３とした前記寸法が、袖ぐり線の通過位置（袖ぐりの深さ）を決定する重要な基準寸法であることである。
【０００６】従って、身頃原型の作成に当ってはこれらの関係を常に保つこと、及びこれらの関係によっては定められない他の部分については実測値や従来公知の方法を加味して作図すれば、望む原型が得られる。
【０００７】しかし、前記の関係は複雑な分数関係であり、これを逐一計算して算出していると極めて非能率的であるので、原型作成に当たっては、上記の関係を予め算出し、その算出結果を目盛として刻設した次のような定規を使用している。
【０００８】その定規は、第２５図（ａ）（ｂ）に示す通り、基準尺目盛Ｘ（所謂センチ尺の目盛）を１／４．６に縮尺してＣ尺とし、更にそのＣ尺を２／３に縮尺してＤ尺とし、それぞれの目盛を矩形定規板Ｌの側辺の適所に刻設したものである。
【０００９】その他、作図上の便宜のために後衿ぐり線作図用の曲線部２３を有する窓孔２４を設け、この窓孔２４の起端２５から定規板Ｌの一辺に対し１８度の交角を形成する角度指標２６を設けると共に、襟、袖、パンタロン等原型作図用の尺として、Ａ尺を１／２に縮尺したＢ尺、Ｄ尺を２／３に縮尺したＥ尺、基準尺目盛Ｘを１／４に縮尺したＧ尺等を定規板Ｌの表裏両面の側辺適所に刻設している。
【００１０】さらに、身頃原型は前後の各半身頃を別々に作図するか、又は両者を隣接して左右に並べた状態で作図するのが従来は普通であったが、この出願の発明者が提唱する方法にあっては、両者において共通させることができない衿ぐり線や袖ぐり線はそれぞれ別個に作図するが、他の線は共通とし、以って一板の図面上に前後半身頃の原型が同時に作図できるようにし、前述の定規を使用することゝ相俟って能率的な作図ができるようにしたのである。
【００１１】
【発明が解決しようとする課題】上記の定規を使用する身頃原型の作成方法は、作図の基本を理解すれば非常に短時間で作図することができ、位置決め要素が多く且つ複雑な計算を要した従来の作図方法に比べると、格段の進歩があったものであるが、その後次のような解決すべき課題が生じている。
【００１２】まず、上記の原型の作成方法は、作業行程の完全標準化までには至っていない。
【００１３】また、作成時間の大幅削減は実現できたものの、上記の原型の作成方法において費やされる時間のうち、４分の１〜５分の１が、定規を利用しない人的手作業であるラフスケッチ作業部に費やされており、作業効率及び作業時間の短縮に限界がある。
【００１４】さらに、このラフスケッチ作業のミスは、縫製段階まで露見せず、露見後はパターンの作り直し及び裁断作業の再実施をしなくてはならず、作業効率の低下、作業費の増大を招くという問題があった。
【００１５】一方、生活文化様式が急速に発達した今日、上記の原型の作成方法において規定した「標準体型」から乖離する「特殊体型」保有者の割合が増加傾向にあり、前記の「標準体型」を対象としたパターン作成手法だけでは十分に対応できなくなってきているが、これらへの対応は一時的、かつ非確立的な修正をもって実施されており、確立された対応方法が存在しない。
【００１６】そこで、この発明は、より洗練された洋服を作成するための作成方法を確立し、標準化を実現し、特に婦女子の身体に、より適合し易い衣服の作成を可能にしようとするものである。
【００１７】
【課題を解決するための手段】この発明は、上記の課題を解決するために、「原型作成」と「部分作成」を分解して標準化し、「原型作成」を「身頃原型」、「長袖原型」、「半袖原型」とし、これらの部分作成の詳細を「前衿ぐり線」、「前袖ぐり線」、「後袖ぐり線」、「乳ダーツ」「肩ダーツ線」、「前袖山線」、「前袖口」、「後袖口」としたものであり、原型さえ作成してしまえば、上記の部分作成を任意に組み合わせることにより、パターンナー独自センスに応じたパターン作成方法を確立可能としたのである。
【００１８】そして、従来のパターン作成定規にラフスケッチ作業を支援する機能を付加すると共に、ラフスケッチ作業手順を機械的に実施できる作業方法を付加することにより、精度の高い標準化された作業を迅速に実施可能とし、パターン作成時間のさらなる短縮化を可能にしたものである。
【００１９】また、「標準体型」を基準とし、これより乖離した「特殊体型」に対しても柔軟に対応可能とするパターン作成方法を追加することにより、常識の枠を越えた体型以外の全ての体型を対象としたパターン作図を可能にしたものである。
【００２０】これらが実現することにより、ラフスケッチ部作業部を含み、「特殊体形」を網羅し、「基本衣服」を対象としたパターン作成作業全体に対する標準化が可能となる。
【００２１】
【発明の実施形態】この発明のパターン作成方法においては、図１９〜図２４に示すような、ラフスケッチ作業部の曲線の作成を支援する曲線作図機能部を備えるパターン作成定規を使用する。
【００２２】この発明のパターン作成方法において使用するパターン作成定規の基本構成は、矩形の定規板Ｌの辺に、基準尺目盛Ｘ、基準尺目盛Ｘを１／４．６に縮尺したＡ尺、Ａ尺を１／２に縮尺したＢ尺、Ｂ尺を２／３に縮尺したＣ尺、Ｃ尺を２／３に縮尺したＤ尺、Ｄ尺を２／３に縮尺したＥ尺、基準尺目盛を１／４に縮尺したＧ尺を設け、基準尺目盛Ｘ、Ｇ尺を定規板Ｌの表面に、Ａ尺、Ｂ尺、Ｃ尺、Ｄ尺及びＥ尺を定規板Ｌの裏面に刻設している。上記定規板Ｌには、その１辺に沿う直線部２７と後衿ぐり線７’を引く曲線部２３とを有する窓孔２４を設けている。また、定規板Ｌには、窓孔２４の曲線部２３の起端２５から肩線３１の角度を指し示す角度指標２６を設けている。
【００２３】そして、このパターン作成定規には、ラフスケッチ作業部の曲線の作成を支援する曲線作図機能部を付加している。
【００２４】図１９のパターン作成定規に付加されている曲線作図機能部は、定規板Ｌに反り幅Ｌ1、Ｌ2の異なる複数の曲線α、βを有する窓孔２４ｂからなり、この窓孔２４ｂの曲線α、βに沿ってラフスケッチ作業部の曲線を描くことができる。
【００２５】図２０のパターン作成定規に付加されている曲線作図機能部は、定規板Ｌに反り幅Ｌ1、Ｌ2の異なる複数の曲線α、βを有する溝孔２４ｃ、２４ｄからなり、この溝孔２４ｃ、２４ｄの曲線α、βに沿ってラフスケッチ作業部の曲線を描くことができる。
【００２６】曲線α、βは、この出願の発明者が、これまで作成した多数枚のパターンから統計的に抽出して決定したものである。曲線αは、反りが１．２５ｃｍの軽曲専用ラインであり、前後衿ぐり線の軽曲ラインを描く際に使用することができるようにしている。また、曲線βは、反りが１．７５ｃｍの重曲専用ラインであり、前後衿ぐり線の重曲ラインや前衿ぐり線を描く際に使用することができるようにしている。
【００２７】図２１、図２２のパターン作成定規に付加されている曲線作図機能部は、定規板Ｌに反り幅の異なる複数の曲線に沿うように、多数の小孔２４ｅからなり、この小孔２４ｅに沿って印を付けて、ラフスケッチ作業部の曲線を描くことができるようにしている。
【００２８】そして、図２１のパターン作成定規では、反り幅の異なる複数の曲線を描く小孔２４ｅを、定規板Ｌの１辺の１点を中心に配置している。
【００２９】図２２のパターン作成定規では、反り幅の異なる複数の曲線を描く小孔２４ｅを、１本の直線から分岐するように配置している。
【００３０】図２３のパターン作成定規に付加されている曲線作図機能部は、定規板Ｌの１辺から幅の異なる複数本の補助定規板２４ｆ、２４ｇを水平に出し入れ自在に設け、図２４に示すように、複数本の補助定規板２４ｆ、２４ｇに反り幅の異なる複数の曲線に沿う指標２４ｈ〜２４ｎを設け、複数本の補助定規板２４ｆ、２４ｇを図２４に示すように、引き出してラフスケッチ作業部の曲線に沿う指標２４ｈ〜２４ｎに印を付けてラフスケッチ作業部の曲線を描くことができるようにしている。
【００３１】次に、上記のパターン作成定規を用いて身頃原型を作成する方法について説明する。まず、作図に当って、胸囲（バスト）、肩幅、背丈、胸幅、背幅、乳下りの各寸法を計測し、（イ）乃至（ヲ）の作図工程により、身頃原型を作成した後、この身頃原型に、「前衿ぐり線」「前袖ぐり線」「後袖ぐり線」「乳ダーツ線」「肩ダーツ線」の部分作成を任意に組み合わせてパターン作成を行う。
【００３２】「身頃原型」の作図方法（図１参照）
（イ）前後半身頃１，２に共通な基準点３において中心線５と、それに直角な線４を引く。
（ロ）一方の直線４からＡ尺により実寸胸囲と同値目盛の寸法ａを採り、胸幅線６の位置を定める。
（ハ）基準点３から直線４上に、Ｃ尺により実寸胸囲と同値目盛の寸法ｃにゆとりｃ1（１ｃｍ）を加えた寸法ｃ’を採り、前後両衿ぐり線７，７’に共通な起点９を定め、パターン作成定規の窓孔２４の直線部２７を直線４に沿わせて曲線部２３によって起点９から後衿ぐり線７’を引き、後衿ぐり線７’の中心線５上の点を下端点２９と定め、窓孔２４の曲線部２３の起端２５から角度指標２６を通る肩線３１を引く。
（ニ）基準点３から中心線５上に前記寸法ｃ’を採り前衿ぐり線７の下端の点１０を定める。
（ホ）肩線３１に対して起点９から直角な線３２を引き、点１０から中心線５に対して直角な線３２’を引いて、線３２と線３２’との交点を点３８と定める。
（へ）前記肩線３１と前記点２９から実寸肩幅の１／２に採った線４３の交点を点３０とする。
（ト）前記直線４から中心線５と平行に、Ａ尺により実寸胸囲と同値目盛の寸法ａと、Ｄ尺により実寸胸囲と同値目盛の寸法ｄとを加えた寸法位置に、点３９を定める。
（チ）中心線５から点３９に向かって直角に、バスト線８を引く。
（リ）中心線５からバスト線８上に、１／４尺により実寸胸幅とゆとりｅ（１０ｃｍ）とを加えた寸法の同値目盛の位置に袖ぐり下端点１３を定める。
（ヌ）袖ぐり下端点１３からバスト線８上に、Ｃ尺により実寸胸囲と同値目盛の寸法ｃの位置に点３３を定め、点３３と上端点３０とを結ぶ直線３３’を引く。
（ル）前記中心線５上に、下端点２９から背丈の寸法位置に点４０を定める。
（ヲ）点４０から中心線５に対して直角なウェスト線３６を引き、点１３からウェスト線３６に直角な脇線３７を引く。
【００３３】「前衿ぐり線」の作図方法１（図１参照）
前衿ぐり線７の部分作成を、起点９、下端点１０を両端とし、線３２と線３２’を接線となす曲線を引いて行う。
【００３４】「前衿ぐり線」の作図方法２（図２参照）
前衿ぐり線７の部分作成を、基準点３と点３８を結んだ直線上に、点３８から１．３ｃｍの距離をなす点４１を定め、起点９と点３８とを結ぶ線３２の中心より、点３８へ１ｃｍの距離をなす点４２を定め、点４２、４１、下端点１０を結んだ曲線を引いて行う。
【００３５】「前衿ぐり線」の作図方法３（図３参照）
前衿ぐり線７の部分作成を、下端点２９と点３０を結んだ線４３を引き、線３２と線４３との交点を点４４と定め、点４４、下端点１０を両端とし、線３２、３２’を接線となす曲線を引いて行う。
【００３６】「前衿ぐり線」の作図方法４（図４参照）
前衿ぐり線７の部分作成を、基準点３と点３８を結んだ直線上に、点３８から１．３ｃｍの距離をなす点４１を定め、下端点２９と点４４を結んだ線４３を引き、線３２と線４３との交点を点４４と定め、点４４、４１、下端点１０を結んだ曲線を引いて行う。
【００３７】「前袖ぐり線」の作図方法１（図５参照）
前袖ぐり線１１の部分作成を、直線４から中心線５に平行にＡ尺により実寸胸囲と同値目盛の寸法ａの距離をなす点４５を定め、点４５に向かって中心線５より直角に胸幅／２＋ゆとりｆ（１ｃｍ）の距離をなす点４６を定め、袖ぐり下端点１３を中心に脇線３７上に２．５ｃｍを左右均等に配分した袖ぐり下端点１３から左右に各々１．２５ｃｍの距離にある２点をとり、点４７、４８と定め、点４７から点４６に向かって浅い曲線、点４６より少し中心線５側に入りながら肩先の点３０に向かって曲線を引いて行う。
【００３８】「前袖ぐり線」の作図方法２（図６参照）
前袖ぐり線１１の部分作成を、前記点４６と点１３を結んだ直線４９を引き、前記点４７から中心線５に垂直に交わる線５０を引き、線４９と線５０の交点を点５１と定め、点４７から点５１までを直線で結び、点５１から点４６に向かって直線５０が接線となるように浅い曲線、点４６より少し中心線５側に入りながら肩先の点３０に向かって曲線を引いて行う。
【００３９】「乳ダーツ線」の作図方法（図５参照）
乳ダーツ線５２’の部分作成を、バスト線８と中心線５との交点を点５２と定め、点３３、５２を結ぶ直線の中心５３から脇線３７側へ距離１．５ｃｍをなす点５４を定め、点５４からウェスト線３６に向かって直線５５を引き、肩線３１の中心を点５６と定め、そこから乳下り長を直線５５上にとった点５７をバストポイントと定め、点１３よりウェスト線３６に向かって脇線３７上の距離５ｃｍをなすところを点５８と定め、点５７とを結び、点５８を中心に２．５ｃｍを左右均等に配分する２点をとり、点５９、６０と定め、点５８から点５７に向かって９ｃｍの距離をなす点６１を定め、点５９、６０とをそれぞれ結び、この線を乳ダーツ線と呼び、点６０と点６１を結ぶ直線距離を測り、点６１から点５９の延長線上に同じ距離になるような点６２を定め、点４７と点６２とを結ぶ直線を引いて行う。
【００４０】「後袖ぐり線」の作図方法（図７参照）
後袖ぐり線１２の部分作成を、胸幅線６と線３３’との交点を点１８と定め、点１８と点３０を結んだ直線の中心から点１８へ向かって１ｃｍのところを点３４と定め、点３４に向かって、中心線５に対して直角になるように直線を引き、その距離が背幅／２＋ゆとりｇ（１ｃｍ）となる点２２を定め、点１３と点３３を結ぶ直線の中心を点６３と定め、点４８、６３、１８、２２、３０を結ぶ曲線を引いて行う。
【００４１】「前後袖ぐり線」の確認方法前袖ぐり線１１と後袖ぐり線１２の合計寸法を計測し、その値と、実寸胸囲／２に２．５ｃｍとを比較し、その差が５ｍｍ以上小さい場合は、点４７と点４８をウェスト線３６側に移動させ、その差が５ｍｍ以上大きい場合は、点４７と点４８を直線４側に移動させることにより、アームホールの調整を行う。
【００４２】「肩ダーツ線」の作図方法（図７参照）
肩ダーツ線の部分作成を、肩線３１を３等分し、点９に近い方を点６４と定め、点３３と点５２を結んだ直線の中心点６５とを結び、点６５から点６４に向かって５ｃｍの距離を点６６と定め、点６４と点６６を結ぶ直線を切り開いて行う。
【００４３】次に、パターン作成定規を用いて長袖原型を作成する方法について説明する。まず、作図に当って、袖丈、袖口の各寸法を計測し、（ワ）乃至（ソ）の作図工程により、長袖原型を作成した後、この長袖原型に、この長袖原型に、「前袖山線」「前袖口線」「後袖山線」「後袖口線」の部分作成を任意に組み合わせて作図を行う。
【００４４】「長袖原型」の作図方法（図８参照）
（ワ）基準点７０から縦にＡ尺により実寸胸囲と同値目盛の寸法ａにゆとり（１ｃｍ）を加えた長さの辺７１と、基準点７０から横に袖丈の長さの辺７２を有する長方形を描く。
（カ）基準点７０から辺７２に沿ってＢ尺により実寸胸囲と同値目盛の寸法ｂとＤ尺により実寸胸囲と同値目盛の寸法ｄとを加えた位置に点７３を定める。
（ヨ）点７３から辺７１に平行な垂線を引き、Ｅ尺により実寸胸囲と同値目盛の寸法ｅの位置に点７４を定める。
（タ）点７４と辺７１の下端の点７５とを結ぶ直線７６を引き、この直線７６を３等分した点を、点７７、７８と定める。
（レ）点７５から辺７１に沿ってＤ尺により実寸胸囲と同値目盛の寸法ｄの位置を、点７９と定める。
（ソ）点７９と点７４とを結ぶ直線８０を引く。
【００４５】「前袖山線」の作図方法（図９参照）
前袖山線の部分作成を、前記点７９から辺７１に対して直角となる直線８１を引き、この直線８１と直線７６との交点を点８２と定め、直線８１を３等分し、点７９に近い点を点８３と定め、点７８から直線８０に向けて直線７６に対して直角な直線８４を引き、この直線８４を３等分し、点７８から遠い点を点８５と定め、点７７と点７８の中間点を点８６と定め、点７７から直線８０に向け直角となる直線を引き、点７７を介して同距離の位置にある点を点８７と定め、点８６と点８７を結ぶ直線８８を引き、点７４と点７７の中間点を点８９と定め、点８９から直線８８に向けて直角となる直線を引き、この直線の中間点を点９０と定め、点７４、点９０、点８７、点８６、点８５、点８３、点７５を曲線で結んで行う。
【００４６】「前袖山線」の作図方法２前袖山線の部分作成を、点７４、点９０、点８７を曲線、点８７と点８６を直線、点８６と点８５を直線、点８５、点８３、点７５を曲線で結んで行うようにしてもよい。
【００４７】「前袖口線」の作図方法（図１０参照）
前袖口線の部分作成を、辺７１と対向する辺９１の下端の点９２から袖口寸法の１／２の距離に、点９３を定め、点９３と点７４を曲線で結んで行う。
【００４８】「後袖山線」の作図方法１（図１１参照）
後袖山線の部分作成を、点７９と点８３の中間点を点９４と定め、点７７から直線８０に対して直角に引いた直線の中間点を点９５と定め、点７８から直線８０に対して直角に引いた直線との交点を点９６と定め、点７３、点８９、点９５、点９６、点９４、点７５を曲線で結んで行う。
【００４９】「後袖山線」の作図方法２後袖山線の部分作成を、点７３、点８９、点９５を曲線、点９５、点９６を直線、点９６、点９４、点７５を曲線で結んで行うようにしてもよい。
【００５０】「後袖口線」の作図方法（図１２参照）
後袖口線の部分作成を、辺７１と対向する辺９１の下端の点９２から袖口寸法の１／２の寸法に、ダーツ分の寸法（４ｃｍ）を加えた距離に、点９７を定め、点９７と点７３を曲線で結んで行う。
【００５１】次に、パターン作成定規を用いて半袖原型を作成する方法について説明する。まず、作図に当って、袖丈、袖口の各寸法を計測し、以下に示す（ツ）乃至（オ）の作図工程からなる半袖原型を作成した後、この半袖原型に、「前袖山線」「前袖口線」「後袖山線」「後袖口線」の部分作成を任意に組み合わせて作図を行う。
【００５２】「半袖原型」の作図方法（図１３参照）
（ツ）基準点１００から縦にＡ尺により実寸胸囲と同値目盛の寸法ａにゆとり（１ｃｍ）を加えた長さの辺１０１と、基準点１００から横に袖丈の長さの辺１０２を有する長方形を描く。
（ネ）基準点１００から辺１０２に沿ってＢ尺により実寸胸囲と同値目盛の寸法ｂとＤ尺により実寸胸囲と同値目盛の寸法ｄとを加えた位置に点１０３を定める。
（ナ）点１０３から辺１０１に平行な垂線を引き、Ｅ尺により実寸胸囲と同値目盛の寸法ｅの位置に点１０４を定める。
（ラ）点１０４と辺１０１の下端の点１０５とを結ぶ直線１０６を引き、この直線１０６を３等分した点を、点１０７、１０８と定める。
（ノ）点１０５から辺１０１に沿ってＤ尺により実寸胸囲と同値目盛の寸法ｄの位置を、点１０９と定める。
（オ）点１０９と点１０４とを結ぶ直線１１０を引く。
【００５３】「前袖山線」の作図方法１（図１４参照）
前袖山線の部分作成を、前記点１０９から辺１０１に対して直角となる直線１１１を引き、この直線１１１と直線１０６との交点を点１１２と定め、直線１１１を２等分した点を点１１３と定め、点１０８から直線１１０に向けて直線１０６に対して直角な直線１１４を引き、この直線１１４を２等分した点を点１１５と定め、点１０７と点１０８の中間点を点１１６と定め、点１０７から直線１１０に向け直角となる直線を引き、点１０７を介して同距離の位置にある点を点１１７と定め、点１１６と点１１７を結ぶ直線１１８を引き、点１０４と点１０７の中間点を点１１９と定め、点１１９から直線１１８に向けて直角となる直線を引き、この直線の中間点を点１２０と定め、点１０４、点１２０、点１１７、点１１６、点１１５、点１１３、点１０５を曲線で結んで行う。
【００５４】「前袖山線」の作図方法２前袖山線の部分作成を、点１０４、点１２０、点１１７を曲線、点１１７と点１１６を直線、点１１６と点１１５を直線、点１１５、点１１３、点１０５を曲線で結んで行うようにしてもよい。
【００５５】「前袖口線」の作図方法（図１５参照）
前袖口線の部分作成を、辺１０１と対向する辺１２１の下端の点１２２から袖口寸法の１／２の距離に、点１２３を定め、この点１２３を挟んで前後１．５ｃｍの距離に点１２４と点１２５を定め、点１０４と点１２５を曲線で結んで行う。
【００５６】「後袖山線」の作図方法１（図１６参照）
後袖山線の部分作成を、点１０９と点１１３の中間点を点１２６と定め、点１０８から直線１１０に対して直角に引いた直線との交点を点１２７と定め、点１１９から直線１１０に対して直角に引いた直線との交点を点１２８と定め、点１０３、点１２８、点１２７、点１２６、点１０５を曲線で結んで行う。
【００５７】「後袖山線」の作図方法２後袖山線の部分作成を、点１０３、点１２８を曲線、点１２８、点１２７を直線、点１２７、点１２６、点１０５を曲線で結んで行うようにしてもよい。
【００５８】「後袖口線」の作図方法（図１７参照）
後袖口線の部分作成を、点１０３と点１２４とを曲線で結んで行う。
【００５９】次に、図１８のフローチャートに示すように、まず、基準値を計測し、標準体型かどうかを判断し、標準体型であれば、上記の作図方法により、標準体型のパターン作成を完了させる。そして、標準体型でない特殊体型の場合は、以下の方法により、特殊体型対応を行う。
【００６０】特殊体型のうち、全体のほぼ９５％を占めるのが、「肥満体型（約５０％）」「バスト調整型（約３５％）」「いかり肩型（約１０％）」であり、以下、これらに対応する対応方法を示し、同時に「いかり肩型」に付随する「肩パット」対応方法を示す。
【００６１】肥満体型の場合における対応方法のその１は、Ｂ（バスト寸法）以外に「上バスト（腕の付け根下部分の周囲）」の長さを計測し、「｜バストの長さ−上バストの長さ｜≧４ｃｍ」を満たすことを確認し、パターン作成上の全ての基本数を上バストの値とし、Ａ尺、Ｃ尺、Ｄ尺も上バスト値をもって計測にあたる。そして、バスト線のみ通常通り、「Ｂ（バスト寸法）＋ゆとり」とする。
【００６２】肥満体型の場合における対応方法のその２は、「前袖ぐり線」の作成方法において、点４７を採点せず、点３０、４６、１３を結んだ曲線を引き、「後袖ぐり線」の作成方法において、点４８を採点せず、点３０、２２、１８、１３を結んだ曲線を引くようにする。
【００６３】標準体型の場合は、バストのゆとりｅは、１０ｃｍを固定値とするが、「バスト調整型」の場合は、バスト線８を示す基準式「（胸囲＋ゆとりｅ）／４」のうちｅの値を任意に調整して対応する。
【００６４】「いかり肩型」及び「肩パット」対応の場合は、肩線を必要なだけ上げる。通常は１〜１．５ｃｍ位であるが、肩パットにより、その高さ分だけ上げるようにしてもよい。
【００６５】
【発明の効果】以上のように、この発明によれば、ラフスケッチ部作業部を含み、「特殊体形」を網羅し、「基本衣服」を対象としたパターン作成作業全体に対する標準化が可能となる。
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| 【出願人】 |
【識別番号】５０１４９４７４６
【氏名又は名称】有限会社東京モード・トミー
【住所又は居所】大阪府大阪市北区天満４丁目４番１号 アクシスビル２階
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| 【出願日】 |
平成１３年１２月２５日（２００１．１２．２５） |
| 【代理人】 |
【識別番号】１０００７４２０６
【弁理士】
【氏名又は名称】鎌田 文二 （外２名）
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| 【公開番号】 |
特開２００３−１９３３１７（Ｐ２００３−１９３３１７Ａ） |
| 【公開日】 |
平成１５年７月９日（２００３．７．９） |
| 【出願番号】 |
特願２００１−３９２０８２（Ｐ２００１−３９２０８２） |
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